每当冬至一过，阳历十二月底，伍公山上家家户户开始把腌菜缸洗净晾干，就等打铜巷菜场的通知，大白菜开始卖了。当时大白菜是凭居民购货卡供应的，分大，中，小户，六人以上是大户(100公斤)、五人～四人为中户(75公斤)、三人以下为小户(50公斤)。伍公山有毛五十多户人家，共计购买大白菜要万把斤哦。

腌制冬腌菜是我们伍公山人一年一度的重要盛事，事关各家一个冬天过不过得“安耽”。那一天会呼邻唤友、喊哥叫弟，抬的、挑的、抱的、背的，把大白菜弄回山上那是第一步，随后是晾晒，阴晾，堆垛，使其外叶发黄，好在山高头的地方空任各家堆晒，一个星期后将腌菜缸取出，开始腌菜了。那几天整个伍公山上都弥漫着大白菜的味道。

我们家的大白菜都是我和姆妈二人腌的，虽然屋里相还有两个弟弟，那是不让他俩碰的，都旁边“唄我立啦看看”。我姆妈负责放一层大白菜、一层盐，我负责站上去踩，那个年代裤脚管一卷、一双“活糞八几爪”的臭脚上去赤脚就踩，一边踩一边还哼着歌，一副重任在肩、雄纠纠的模样……踩到盐巴把一双脚都弄得通红时，腌菜也快到缸边了，一定要闹〈踩)出汁水才收脚；顶上用米字型毛竹片弹紧，最后一道工序用是三十斤重的毛相石头压实，(我家用的是海会寺挖来的柱石)，等到过年前几天就可以开吃了。

传说冬腌菜最好是男伢儿踩，日久不宜变酸而且味道鲜美。碰到那户没有儿子、只有女伢儿的人家，我也会帮忙去踩。直到我去兵团后，家里踩腌菜的光荣任务才落到两个弟弟肩上，也让他们一展身手。

冬腌菜炒炒吃，麻油拌拌吃，小伙伴早上泡饭一碗聚在一起吃噶味道啊…当然如果再弄几片肉加棵冬笋一起炒，那赛过活神仙日子！伍公山上冬腌菜的味道，时至今日仍在我记忆中挥之不去。

再说我隔壁吴菊芳家腌的冬腌菜，在山高头也是首屈一指，她姆妈是四川人，她的冬腌菜放有干辣椒，特别那个小白罗卜，像药心罗卜的型状，过饭吃“尽该”好吃、特别是吃泡饭那肯定要多吃两碗了。她家有七口人，每年总要腌两大缸。

六十年代菜场小白菜(瓢儿菜)夏天吃的，三分三厘一斤和冬天吃的(油冬儿菜)同价，不要小看脏兮兮的小菜场，人家可是国营单位连营业员都毛“惯”嘞，那怕是再瘪的黄叶菜，一毛钱三市斤也不卖的，腌冬腌菜的大白菜是一分八厘一市斤，我“介格会嘎灵清”的嗫？那会儿买菜就是我的任务。

每年腌冬腌菜，真的蛮吃力的、也蛮烦的，但同时也是很开心的一件事情。现在的菜场里卖的冬腌菜，再也没有我小时候伍公山上自制的那种味道了，唯存那个念想。

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杭州人戏称为蕃薯“污宣头”，戏说的是一斤蕃薯八两“污”，还有二两都是屁，这个我个人意见太夸张了点，难道一百斤蕃薯会有二十斤屁？

说到格里，要重点提一下我们伍公山上的邻居阿强老兄，他练有內功、身怀绝技，他能跟牢中央广播电台的准点报时，嘟……滴，最后的那一声，同步放出一个高质量的响屁，然后一付洋洋得意的表情扬长而去，留下小玩伴们原地吃屁、还向他投去羡慕眼神。弄的小伙伴们回家各自“宣足”蕃薯来准点报时，但不争气啊！要么一路走一路连环响屁、要么“闷色屁”格臭啊…最后大家认输都跟着中央广播电台同步报时，当然最后一声就留给阿强老兄这个响屁了。

低级、庸俗的话就不说了，但三年自然灾害时期，蕃薯可真是救了多少人的命哦。

后来粮食基本够吃，蕃薯就沦为零食了。说起制作蕃薯片，以金华、绍兴地区的(包括萧山)的最佳。入冬了，我姆妈（永康人）会选择那些一斤四，五个的小蕃薯，洗净晾干直接切成约四毫米厚度的薄片，暴晒二个太阳，再阴干，过年了用油锅一炸，那是金黄色，喷香，甜甜的，满嘴流油。

邻居海明姆妈做蕃薯片是精制手法。我也经常去看的，同我家做法完全不一样，她用一个方形饼干筒底朝天，然后摊上一层沙布，把薯泥薄薄的一层抹到箱底，约2毫米厚，28公分见方的大蕃薯片就做成了，然后连着纱布仔细放到竹扁上晒半干，用剪刀剪成菱形状或小长条，再阴干储存备用。

海明姆妈的蕃薯片制作工艺，不论用哪种大小的蕃薯均可，洗净，削皮，烧熟，捣碎成泥状，加干桔皮和芝麻，滋味和永康蕃薯片各有千秋。

蕃薯片油炸，盐，粗沙炒制均可。今天吃蕃薯片图的是有机环保健康，可那个辰光对小伢儿而言，可是一种艰苦生活中的奢侈福利哦。

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