即便从未光顾过任何一家打着“米其林”旗号的餐厅，绝大多数人对它似乎也并不陌生。这几天又有两则跟它相关的新闻：一是吴国平又要推新品牌了，这次引入的正是一家日本的米其林上榜餐厅，做拉面的；另一条则是这个美食榜单终于要出中国内地版了，预计会在今年下半年出炉《米其林指南上海2017》。

在持续发布了100多年、任由国内一些餐厅打了多年“米其林大厨主理”或“米其林餐厅分店”之类的“擦边球”之后，“米其林”选择在这个时机来“指南”中华美食固然少不了原有市场低迷、国内市场重要性凸显以及相关商业利益推动等因素的作用，但能不能如期待或者传说中的那样“叫好又叫座”还真不好说。

按照传闻，米其林早就曾考察过北京、上海等城市的餐厅，酝酿一份内地指南，可惜还没等榜单有机会正式公布，不少被他们列在候选名单上的餐厅就已关门大吉。看看网上流传的那些米其林餐厅评判标准、美食密探构成，不难发现无论是隐性的思维偏好还是显性的口味环境，“洋舌头”依然在“米其林”榜单的出炉过程中起着主导作用。产品相对标准化的洋品牌入华尚且会历经几年的水土不服，更何况是在“吃”这么一件地域特色极为鲜明、习惯烙印根深蒂固的事儿上。就好比你走进不同国家的星巴克，咖啡种类或许大体相同，但边上冷柜里的餐点品种和味道却几乎难寻相似。

在一份某咨询公司新近发布的《如何赢取顾客芳心——在中国餐饮业的致胜关键》研究报告中，“火锅”以38%的得票率成了中国人气最高的餐食。我很难想象，什么样的店才能成为米其林火锅店，以此类推的，还有米其林小龙虾馆、米其林麻辣烫铺、米其林板凳面馆……但如果缺失了它们，又怎么能算一份地道的中国美食指南呢？

时过境迁，在国人不再以又引入了什么国际大牌为傲，而是越来越多国际品牌以扩大中国市场销售份额为荣的今天，“米其林”或许光环犹在，但毕竟已不似曾经那样令人炫目到只能仰视。对于绝大多数的普通吃货而言，餐厅门上的那个“白胖子”很可能远没有手机APP里的更多好评和更低折扣更能吸引人远道而来，毕竟这些才是最接地气、最落胃的美食。

当然，这份榜单依然值得期待——在面对重要人物、重要时刻却对该去哪里吃、吃什么一筹莫展时，“米其林餐厅”绝对会如它的发起企业那样，是一个不会让你出错、能稳定发挥的超级“备胎”。即便一不小心还是出了错，你也能傲娇点评一句“米其林餐厅也不过尔尔嘛”，然后顺利地在自抬身价、彰显品位之余化险为夷。