一幅《清明上河图》，一部《武林旧事》，繁花似锦的宋代在世人面前徐徐展开，其中文物之盛，粲然可观。

两宋时期，随着经济、文化发展，华美服饰得以进入寻常人家。宋代没有“双十一”购物节，也没有“满就减”的噱头套路，但各式商品同样琳琅满目，美不胜收。《东京梦华录》中“先数日，市井卖冥器靴鞋、幞头帽子、金犀假带、五彩衣服。以纸糊架子盘游出卖。潘楼并州东西瓦子亦如七夕。耍闹处亦卖果食种生花果之类。”《清明上河图》中描绘了店铺林立，市场繁盛的场景。北宋的杭州“市列珠玑，户盈罗绮”；南宋的临安，更是汇聚诸行百市、万种商品，“最是官巷花作，所聚奇异飞鸾走凤。七宝珠翠、首饰花朵、冠梳及锦绣罗帛、销金衣裙、描画领抹，极其工巧，前所罕有者悉皆有之。”那是经济富足、寰宇清平的氛围中才能滋养的，虽然只是细小的什物，却点缀了一个又一个人生场景。

霞帔，梦寐以求的华贵“高定”

“帔”是指披在肩上的服饰，因为美如彩霞，因此称为“霞帔”。它的形状像两条彩练，穿戴时绕过颈部从肩上垂下，披挂在胸前。《宋史·乐志》记载当时宫廷教坊中，“拂霓裳队”的舞娘们“衣红仙砌衣，碧霞帔，戴仙冠，红绣抹额”；“采云仙队”的舞娘们“衣黄生色道衣，紫霞帔，冠仙冠，执旌节鹤扇”。她们翩翩起舞时，霞帔随身姿而动，轻灵飘逸，符合人们对仙女的幻想。

从宋代开始，霞帔成了内、外命妇常礼服的一部分，是当时女性社会身份的标志。宋代《事物纪原》记载：“霞帔非恩赐不得服，为妇人之命服；而直帔通用于民间也。”由于“非恩赐不得服”，于是霞帔渐渐有了恩宠的意味，衍生出了“红霞帔”和“紫霞帔”等称呼。宋高宗的嫔妃中有一位刘氏，初入宫时只是“红霞帔”，因得宠逐步升迁为贵妃，从此麻雀变凤凰。

在宋代，霞帔也开始成为民间女子新婚时的礼服。由于霞帔一般是在正式场合穿用，要求穿着者呈现端庄优雅的姿态，所以霞帔末端相连会挂一枚金玉坠子以保持锦缎的平整。吴自牧的《梦粱录》里就记载了南宋杭州一带的婚嫁风气，其中金银首饰是必不可少的，“且论聘礼，富贵之家，当备三金送之，则金钏、金锭、金帔坠者是也。”

在服饰制度等级明确界定的古代社会，怎么会允许民间女子在出嫁时可享受穿戴霞帔的殊荣呢？相传北宋末年，金兵南侵，赵构仓皇逃出，流落至浙江时，被一民间女子所救。赵构登基后，为报当日救命之恩，下了一道圣旨：“浙江女子尽封王！”可这都封王怎么得了？高宗想了想道：“让她们出嫁时都穿戴上霞帔！”从此浙江的姑娘们当新娘子时都披霞帔。这一习俗代代相袭。

发冠，趋之若鹜的时尚轻奢

女子冠饰始于秦汉，一直到宋代，才登上时尚的排行榜，成为了当时女性必不可少的饰品。

就像沈从文感叹的那样，宋代女子的冠“百花齐放，无奇不有”，可见宋人“争奇斗艳”之心远远超出了我们的想象。如宋代周煇在《清波杂志》中描绘：宫中贵人垂青白角冠，“冠之长至三尺，有等肩者，梳至一尺”，流传于市井后，妇人纷纷效仿，头戴宽大的冠子多有不便，以至于女子登车时不得不侧着头才能进入。

宋代崇尚北珠，这种珠子产于当时的金朝境内，主要通过榷场贸易进入宋朝市场，所以用其制成的珠冠自然是价值连城，能佩戴珠冠的大多为后宫妃嫔以及公主。不过也有例外，据史料记载，南宋权臣韩侂胄权倾朝野，有人攀附权贵，“亟出十万缗，市北珠冠十枚”，送给他的十位小妾，“翌日，都市行灯，十婢皆顶珠冠而出，观者如堵”。

宋人喜戴冠，又爱簪花，于是便把这两种事物结合起来，制成了“花冠”。《大宋宣和遗事》说：“佳人却是戴耀扇冠儿，插禁苑瑶花”，花香与脂香相混，鲜花与珠翠相映，别是一番风情。花冠的流行，带动了与之相关的一些行业。北宋的汴梁，南宋的杭州，都有许多卖花冠的店铺、专事修理花冠的手艺人和叫卖鲜花的小贩，颇为繁华。陆游诗云，“小楼一夜听春雨，明朝深巷卖杏花”，不知这杏花是否会插上发冠，为佳人添色？

褙子，不可或缺的榜单爆款

宋代是一个充满诗意的时代，雅致步入日常，韵味藏于生活。女性服饰也一改唐代的艳丽奔放，改而追求恬静淡雅、婉约内敛的风格。褙子就这样应运而生了。

褙子的式样为衣长过膝、直领对襟、瘦身窄袖。色彩纹样，通常简约不失精致，与襦裙搭配，下身露出散落的裙角，浓淡得宜，有绰约脱尘之风姿。

在当时，上至皇家、下至平民，几乎人人都喜身着褙子，它是宋代服饰中当之无愧的爆款。

《宋史·舆服志》记载，后妃常服：“大袖，生色领，长裙，霞帔，玉坠子；褙子、生色领皆用绛罗，盖与臣下不异”；民间则是“女子在室者冠子、褙子，众妾则假髻、褙子”。无论是礼服的端庄，还是便服的淡雅，传递着不同的宋韵之美。

《宋会要辑稿》中，向太后（宋神宗皇后）在接受宋哲宗晨昏定省时，必定要穿褙子，认为这是接待皇帝必不可少的礼仪。《师友谈记》绘声绘色描写了宫廷宴会的场景：“皇后、皇太后皆白角团冠，前后惟白玉龙簪而已。衣黄褙子衣，无华彩。太妃及中宫皆镂金云月冠，前后亦白玉龙簪，而饰以北珠，珠甚大，衣红褙子，皆用珠为饰。”黄色与红色，是皇家偏爱之色，太后与皇后穿黄褙子，太妃与众妃嫔穿饰有珍珠的红褙子。太后与皇后为六宫表率，衣着象征权力，却较为简朴，妃嫔则体现出“六宫粉黛”争妍斗艳之态，一简一奢之间，既包含了个人审美，又不失各自身份。

《西湖老人繁胜录》载，为官营酒库做广告的“选像生”，“有颜色者三四十人，戴冠子花朵，着艳色衫子；稍年高者，都着红褙子、特髻。”就连媒人做媒也必定要穿褙子，宋代的媒人“上等戴盖头，着紫褙子，说官亲宫院恩泽；中等戴冠子，黄包髻，褙子，或只系裙，手把青凉伞儿”。

想来宋代女子很懂穿衣之道吧！褙子多在领口衣襟处作装饰，称为抹领，类似今天的花边，是褙子的点睛之笔。抹领是将一整块布裁成长条，两侧内折缝在衣领襟口上，其图案以写实花卉为主，也有鸟兽等寓意吉祥，有绘制、刺绣的，也有印金、泥金的。有时还会再在领抹靠近领口的边缘，缝上一道几乎不可见的长条形金边，于细微之处提升整件衣服的质感。这些或画或绣、充满诗情画意的领边风景，正是宋人讲求细节、追求精致生活的体现。

两宋三百余年的过往云烟中，女子的妆容、发式、首饰极为复杂，无法被史家一一记述，落在史籍中的寥寥几笔，已足够风华无限，令人遐思。