7：00

杨记烧卖

满满都是爱情的味道

记者 钱卓君

杨记烧卖紧贴着游埠豆浆，大堂里放着只电视机给食客们消磨时间用，80后老板娘王涵是《中国新声音》的粉丝，逮着跑堂的间隙，向我们抱怨她不喜欢汪峰。

老板娘喜欢的应该是她老公杨兴这样浓眉大眼的型男，小鱼去给老板拍工作照，拍完后神秘地告诉我们，老板长得很不错。夫妻俩没有藏着掖着，大大方方告诉了我们他们的爱情故事。老板娘是河北人，老板是安徽人，退伍后在她家楼下和战友合开了家饭店，一来二去，凭着高颜值撩妹成功。然后两个人跑出来浪迹天涯，嘉兴上海都待过，结果老板娘说，“杭州待过其他城市都不喜欢了”。

做烧卖的手艺是老板向战友学的，3年前，夫妻俩在城隍牌楼巷这里盘了个小小店面，做起了生意。

烧卖分两种馅子，一种是笋丁鲜肉，一种是荠菜鲜肉。笋丁和荠菜都是春天的时候，趁着这两种食材最鲜美的时候想办法腌制贮存起来，所以一年四季都不担心断档。老板娘说，一天要卖掉接近200笼。我们表达了胃内存不足的焦虑，老板娘说，其实你们可以点一半一半啊，就是一笼烧卖，一半笋丁一半荠菜。本就是小本生意，这样卖不嫌麻烦？老板娘说不麻烦，很多外地游客也会有两笼吃不下的烦恼，“我们本来就都是现蒸的么，两样每样给你放5只，和一样放10只有什么区别？”

除了烧卖外，她家小馄饨点击率也很高，经常有客人进来，点一笼烧卖配一笼小馄饨。老板娘说，杭州很多店的小馄饨都是卖了张皮，里面只有一点点肉馅。但是她家经过不断地摸索后，感觉这一带的杭州人哪怕小馄饨也是喜欢肉多的，于是就增大了肉馅的比重。肉用前腿肉，碗底还要加葱花紫菜鸡蛋丝，略放一点胡椒粉提味，一碗端上来，光是颜色就丰富极了。

温馨提醒：老板娘说，因为读小学的儿子下午三点就放学了，所以这家店一早开门，开到两点多就关门了。

地址：城隍牌楼巷101号旁边

9：00

小劳馄饨

馄饨界的“小鲜肉” 几个月就收了大批回头客

记者 钱卓君

“大姐，老花头啊（老样子）。”

“后头碗芹菜好烧了，张燕个姆妈要来的（后面那碗芹菜可以烧了，张燕的妈妈要来了）。”

一个个老客户陆续走进小劳馄饨店，劳大姐刮一眼就熟络地报出名字打起招呼，转头和厨房里的大哥报单，手上一刻不停地包着馄饨。

在动不动就是开了几十年至少也是十几年老店的这一带，开张才几个月的“小劳馄饨店”绝对算是店家里的“小鲜肉”，然而这张生面孔却迅速做出了牌子。我第一次来踩点的时候是晚上8点，人家店正是人声鼎沸，生意好到客户站在马路上排队，他家却是冷冷清清，门都关了，大姐和大哥一人抱着一个脸盆在奋力拌肉馅。一问，原来是生意太好，当天现做的馄饨已经全部卖光，早早关门拒客，开始为第二天的馄饨做准备。

之所以用“大姐”“大哥”而不是老板老板娘来称呼开店的这两位，是因为他们并不是两口子，而是昔日同事。原来两个人都是紫阳照相馆的员工，搭档在灵隐摆摊照相。在数码大潮、智能相机加自拍杆的三连击下，两个人成了“互联网冲击下岌岌可危的传统行业”受害者。照相摊是摆不下去了，“本来麻将搓搓老K打打也不是不可以，但是要交养老保险金么想想总还是要出来做两年。”两个人一商量，就搭档开了这家馄饨店。

大姐并没有学过做馄饨的手艺，也不曾去研究杭州湖州的流派之别，她说自己做馄饨就靠“诚心”两个字。肉，是大马弄一家定点土猪肉摊位进的，每次进货的时候，她不错眼地盯着：“现在的人不比老底子，我总要自己看着放心。”拌肉馅这个关键环节，绝对不用机器，而是手工打制，这也是这家店的卖点。一碗考究的馄饨，辅料也是很要紧的，大姐自豪地捞起雪白的虾皮给我们看：“你看看这个虾皮，我们用的是最好的。”然后是馄饨上面铺着的均匀的蛋丝，大姐要求给蛋丝一个大特写：“每根都切得一样粗细。”

等我们吃到这家店的时候，胃的内存已经响起红灯警报，所以四个人只点了一碗香菇鲜肉馄饨。吃完后感觉的确不错，亮明采访意图后，大姐急煞了：“啊哟你们早说哎，早说我就叫你们点鲜肉馄饨了。”讲真，除非是纯粹的肉食动物，杭州人吃馄饨还是喜欢有荤有素的，春天点荠菜马兰头，冬天么点香菇三鲜，我本来还以为自己点得很内行呢。结果大姐说，她家的鲜肉馄饨特别好吃，肉咬进去和小时候一样，有回味，而且里面还加了芝麻，“芝麻每天我一大早现炒现烧，要是前一天烧的话芝麻受潮加进去就软了不香了。”

在我们采访的时候，不时有客户进来，几乎每个人大姐都能打上招呼，说出喜好。难道，因为摆过摄影摊的缘故，大姐拥有的是摄影式记忆力？我们莫非还帮“最强大脑”发现了一个选手？大姐说，哪里啦，因为店里来的10个里8个都是回头客啊，一回生二回熟，自然就记住了。说话间，一个一直闷头吃馄饨的男子站起来会钞，一边把钱放进收钱的箱子一边说：“我一个月30天么至少28天要来这里报到。”

地址：四牌楼12号