像“梅长苏”那样毛领披风随便穿，在清朝很可能被治罪。

“卧兔儿”=炫富

男人们的貂皮耳罩，女人们的“卧兔儿”。

沈从文在《中国古代服饰研究》一书中谈到明代妇女的时装与首饰时，提到了一种叫“卧兔儿”的貂皮物件，指的是冬天妇女头上戴的貂鼠或海獭卧兔儿形象，说白了就是一顶毛茸茸的奢华帽子。制作材料仅限于貂鼠和水獭两种动物的皮毛。他还提到明万历时小说中常说的“貂鼠卧兔儿”、“海獭卧兔儿”，主要重在装饰效果，实无御寒作用。

女人把皮草戴头上（可以脑补87版电视剧《红楼梦》里的“王熙凤”），主要是为了告诉别人自己富贵奢华的身份地位，既然是作装饰，一定要戴在最重要、最显眼的地方——脑袋！

著名学者扬之水认为，这是“卧兔儿”得以流行起来的基础之一。“卧兔儿”在明晚期流行的另外一个基础，还得益于商品经济的繁荣，使得皮货进入了妇女的时尚消费范围。明人绘制的《南都繁会图卷》描绘了明代南京商业的繁华，有一块招牌上就写着“西北两口皮货发客”的字样，可见当时皮货是热门的商品。

乱穿貂皮=有罪

算起来，“皮草style”全面盛行于中国，要等到清代。毕竟清王朝的统治者来自东北，人家的土特产就是貂皮。

但是貂皮不是你想穿，想穿就能穿。那是在封建王朝，可不是随便去趟海宁皮革城就能买来穿的。如果没有允许乱穿皮草，搞不好，还会被皇帝杀头。

看看清人叶梦珠在《阅世篇》里写的：“裘、猞猁非亲王大臣不得服，天马、狐裘、妆花缎非职官不得服，貂帽、貂领、素花缎非士子不得服。”不同的毛皮，对应着不同的等级，《大清会典》中有明确规定，文官三品以上、武官二品以上才有资格穿貂褂子。不过有一点还挺人性化的：大冬天被派到关外地区出差的官员，可以“不拘品级”穿裘皮大衣，防止冻出人命。

还有一种清代官员，也被特批有资格穿貂皮——翰林学士。不过，他们一般薪水低，基本也是买不起价格昂贵的真貂皮。这时候，就有人想到了“山寨”套路：用猫皮染色做出来的假貂皮，价格只有真貂皮的十分之一，手艺好的话，几乎可以乱真。因为这种“染貂”多数是穷翰林们穿用，所以又被称为“翰林貂”。